Una vacanza in una città nuova che possa definirsi tale non può non inserire nella tabella di marcia una bella giornata di shopping! Palermo offre sicuramente tanti spunti sia che si voglia comperare qualcosa di caratteristico come souvenir del vostro soggiorno, sia che vogliate, invece,  soddisfare qualche capriccio modaiolo. Dalle specialità dolciarie o culinarie in genere alle ceramiche e prodotti artigianali avrete solo l’imbarazzo della scelta!
La via ideale per lo shopping dedicato a souvenir è senza dubbio Corso Vittorio Emanuele, lunga arteria che dalla cattedrale arriva fino al mare. Le tecniche artigianali tradizionali tramandate da padre in figlio danno ancora la possibilità di acquistare prodotti di alto livello e qualità.
Se intendete comprare qualcosa di caratteristico avete diverse possibilità. Uno dei simboli della tradizione palermitana è sicuramente il teatro dei pupi. I “pupi” sono le caratteristiche marionette siciliane che i “pupari”usavano per mettere in scena storie riprese dalla tradizione epica, dall’Orlando furioso a Carlo magno e i suoi paladini. I famosi pupi, per altro, sono stati dichiarati dall’UNESCO “capolavori del patrimonio orale e immateriale dell’umanità “. Le marionette sono fatte interamente a mano intagliate nel legno e poi decorate. Acquistarne una può davvero essere un ottimo investimento, sia affettivo che materiale visto che sono sempre più rari coloro i quali  custodiscono quest’arte.
Un altro prodotto tipico è il carretto siciliano, che è stato molto utilizzato in passato sia da viaggiatori che da venditori ambulanti. Realizzati in legno, sono espressione di vere e proprie pagine di storia siciliana grazie ai dipinti che lo decorano in ogni sua parte. E’ possibile acquistarli di qualsiasi dimensione, anche se quelli grandi e d’epoca possono raggiungere cifre davvero poco abbordabili!
Altra lavorazione in cui Palermo e la sua provincia eccelle è quella della ceramica e della terracotta. Decorazioni per ville, statue e marmi, mattonelle e vasi di qualsiasi forgia e dimensione. Tra gli innumerevoli prodotti che possono attrarre i turisti, se avete poco spazio, vi consigliamo vivamente di acquistare il simbolo di questa splendida isola, la Trinacria, che troverete realizzata in tutte le dimensioni e colori, l’ideale per chi vuole portare con se un pezzetto della Sicilia.
Nelle piccole botteghe di questa storica via palermitana troverete anche numerosi prodotti culinari come conserve, delle ottime bottiglie di olio e di vino, liquori e quant’alto.

Per chi vuole vivere la città dall’interno, respirane i profumi ed  imprimersi  nella memoria immagini coloratissime allora deve fare un giro negli storici mercati. Essendo, sicuramente, segnalati e approfonditi in tutte le guide turistiche di Palermo, ci limiteremo solo a citarne l’ubicazione:  il mercato della Vucciria si trova tra Via Roma e Corso Vittorio Emanuele;  Ballarò nei pressi della Stazione centrale; Il Capo dietro al Teatro Massimo, con all’interno una deliziosa chiesetta da poco riaperta dopo anni di restauri, ed il Borgo Vecchio, che si trova tra Piazza Sturzo e Piazza Ucciardone ed, in genere,  rimane aperto fino a tardi.

Se dolci e leccornie devono essere allora vi segnaliamo le pasticcerie e rosticcerie più rinomate: Il bar Alba, famosissimo per le sue arancine e per il gelato al pistacchio di Bronte che insieme ad un altro famigerato bar, il Costa, famoso per cassate e cannoli, hanno da qualche anno cominciato ad esportare i propri prodotti in tutto il mondo vendendo anche attraverso internet … davvero all’avanguardia! Per il gelato segnaliamo lo storico Chioschetto di Stancampiano, dagli impensabili, ma superlativi, gusti. La pasticceria Cappello, che possiede l’unica vera originale ricetta della torta setteveli, un orgiastico dolce di sette strati di cioccolato.

Se i prodotti tipici e l’artigianato locale non sono il vostro “genere” e preferite dedicarvi  ad acquisti personali allora il vostro punto di partenza deve essere Via Libertà  ed il suo prolungamento, via Ruggero Settimo, le vie più eleganti e cool di Palermo. Qui troverete tutti i grandi nomi del design e della moda italiana, come Tod’s, Hermes, Louis Vuitton e Cartier per citarne alcuni. Accanto a questi nomi d’alta moda troverete anche gli store delle catene internazionali più famose come Zara, H&M, Sisley etc.
Queste due vie sono attraversate da vicoli e traverse, segnalo in particolare via Daita e via XX Settembre,  punteggiate da numerosi negozi esclusivi, che si accompagnano ai negozi dai grandi nomi. Dagli accessori alle gioiellerie, librerie a tema e concept store, dagli articoli per casa all’abbigliamento esclusivo, troverete sicuramente dei pezzi unici ed originali, basta solo armarsi di tempo e volontà di camminare!
Per gli amanti dell’antiquariato via Daita, parallela di via Libertà, offre diverse occasioni ma la vera zona dedicata a questo genere è Corso Alberto Amedeo:  non potrete dunque esimervi dal fare una bella passeggiata lungo questa via dove troverete numerosi negozi con il meglio dell’arredamento e dell’arte antica. Imperdibile anche lo storico mercato delle pulci sito in via Papireto dove, con un po’ di fortuna, si possono trovare dei pezzi veramente unici e rari.
Per la moda low cost, le vie da visitare sono due: via Roma e Corso Calatafimi.
La prima in realtà è un ibrido. E’ lo storico centro di Palermo che dalla stazione porta all’altro capo della città e se precedentemente ha vissuto periodi di trascuratezza da qualche anno i suoi splendidi palazzi, nascosti a volte nelle piccole arterie, stanno subendo un piano di restauro che li sta riportando all’antico splendore. Spesso le domeniche, questa chilometrica strada viene chiusa per dare spazio ai mercatini di prodotti biologici che stanno riscontrando un notevole successo, pertanto, è diventata una delle vie commerciali principali. Infatti, accanto ai grandi nomi come la Rinascente e storiche catene di abbigliamento Palermitane sono sorti un’infinità di franchising. Non mancano, in ogni caso, boutique con capi firmati accanto a negozietti poco pretenziosi ma con pezzi originali. Insomma la via per tutte le tasche!
Il corso Calatafimi, invece, è un punto nevralgico e centro di ritrovo di giovani ma molto lontano dai percorsi turistici, quindi tutto da scoprire. Anche qui parliamo di svariati chilometri ricchi, da entrambi i lati, di negozi che vendono articoli di tutti i generi: abbigliamento, calzature, profumerie, franchising e numerosi negozi di mobili. Davvero il paradiso dello shopping per chi, volente o nolente, resta escluso dai circuiti delle grandi firme.

Ragusa è anche una città dallo spirito innovativo ed in continuo fermento. Come tutte le città, uno dei modi per viverla dall’interno è quello di partecipare alle feste o alle manifestazioni che questa organizza. Ne consigliamo un paio assolutamente imperdibili: una è  l’Ibla Buskers, una manifestazione giunta alla quattordicesima edizione che ogni anno ad Ottobre vivacizza l’intera città rendendola un teatro a cielo aperto con le esibizioni di artisti di strada di ogni genere. Per quattro giorni in ogni angolo della città si esibiscono acrobati e ballerini, cantastorie e giocolieri, musicisti ed attori. Sembra una piccola Barcellona e la manifestazione incontra sempre più consensi, attirando un gran numero di visitatori.
Altra manifestazione, di tutt’alto genere e legata molto più alla tradizione, è il  festival Organistico Internazionale di Ragusa. Si svolge tra i mesi di Novembre e dicembre e nasce per mantenere viva la longeva tradizione cittadina valorizzando l’encomiabile patrimonio delle chiese cittadine.

Il gioiello del barocco della Sicilia, Ragusa o Raùsa in siciliano, è una città di circa 70.000 mila abitanti, capoluogo dell’omonima provincia, situata sui monti Iblei. comune vastissimo che parte dal mare e arriva ad altezze collinari elevate. Pur essendo esclusa, in genere, dai percorsi turistici comuni, Ragusa è un luogo incontaminato tutto da scoprire sia per la ricchezza del patrimonio artistico che per le splendide coste e spiagge.  Rispetto a tutti gli altri luoghi della Sicilia sembra un mondo a parte, infatti molti intellettuali ed artisti l’hanno ribattezzata “l’altra Sicilia” o “l’isola nell’isola” a causa della sua storia e ad un contesto socio-economico molto diverso dal resto dell’isola.
La città si presenta divisa in due distinti nuclei, Ragusa Inferiore (l’antica lbla) e Ragusa Superiore, separate dalla “Valle dei Ponti”, un profondo burrone attraversato da tre pittoreschi ponti, cosa che gli è valso anche il soprannome di “Città dei Ponti”. Il più antico e noto è Ponte Vecchio o Ponte dei Cappuccini chiamato così perché furono proprio i frati cappuccini ad interessarsi per la sua costruzione.  La città presenta internamente una struttura urbanistica atipica, a testimonianza del disastroso terremoto che l’ha letteralmente rasa al suolo nel 1693.
Nel XVIII ebbe inizio la ricostruzione, che divise la città in due grandi quartieri. La parte più vecchia mantenne l’impianto antico medioevale chiamata Ragusa Ibla. Il centro si arricchì di chiese e palazzi barocchi, fino a raggiungere quasi un grado di saturazione estetica. La parte nuova, Ragusa superiore, invece, è meno ricca di strutture di spessore artistico ed è disposta su un reticolato urbanistico moderno con larghe vie per lo più asimmetriche.
Ragusa è sicuramente uno dei luoghi della Sicilia più importanti per le testimonianze barocche, così come le sue province (Scicli per dirne una). I suoi capolavori sono stati universalmente riconosciuti tanto che sono stati dichiarati, insieme a  tutti quelli presenti nella Val di Noto, patrimonio dell’umanità dall’UNESCO.
Pur non essendo meta di turismo di massa, negli ultimi anni si è registrato un flusso turistico sempre maggiore. Insieme al turismo culturale che, oltre alle già citate città del barocco interessa le zone archeologiche come Caucana di Santa Croce Camerina e Cava d’Ispica di Modica, si è sviluppato un turismo balneare, grazie alla costruzione di diverse strutture ricettive, villaggi turistici e spiagge attrezzate (marina di Ragusa in primis). Per non parlare di tutte quelle zone di mare incontaminato, come Vendicari, che attraggono gli amanti del mare all’avventura: zaino in spalla, borsa frigo e il niente attorno. Per altro, considerando l’ottima posizione geografica, qui la stagione balneare dura quasi sei mesi l’anno!

Siti di interesse della città

Se volete visitare la città, le sue ville e le sue chiese, un modo e veloce e simpatico di farlo è prendere il trenino che, partendo dal centro, percorre la città nei punti strategici e vi permetterà di vedere tutti i palazzi e le chiese, le stradine tipiche, le piazze e godere degli splendidi panorami.
Se invece preferite girarla accuratamente e con calma allora vi consigliamo un ipotetico itinerario da seguire. Direi di far partire la visita dalla nota Basilica di San Giorgio sorta, dopo il terremoto, sullo stesso sito dell’antica chiesa parrocchiale di S. Nicola, esempio imponente di barocco siciliano.
Altre visite interessanti possono essere quelle delle chiese San Giuseppe e di Sant’Antonio in piazza Pola. A poca distanza, all’interno della villa comunale, vi è lo splendido Giardino lbleo. E’ uno spazio verde molto ampio, estremamente curato e dal quale, grazie alla balconata recintata, si gode di splendide vedute panoramiche di tutta la valle dell’Irminio. Distribuite in varie zone del parco vi sono delle panchine e colonne con vasi di pietra ben scolpiti, che doneranno uno splendido scenario ai vostri momenti di relax e ristoro. Vicino al giardino si trovano anche gli scavi archeologici di Ragusa Ibla che hanno portato alla luce molti reperti dell’antica Hybla. All’interno del giardino sorgono ben tre chiese: quella dei Cappuccini, all’interno della quale si trova un convento, la chiesa di San Giacomo e quella di San Domenico, ormai decadente e con evidenti crepe nella facciata ma con un campanile ricoperto di maioliche che conserva intatta tutta la sua bellezza. La Chiesa di San Giorgio Vecchio con un bel portale in stile gotico – catalano  e  Chiesa di Santa Maria delle  Scale sono site molto vicine al giardino Ibleo. Da questo punto, partone una scalinata che vi condurrà nel cuore della città e dove incontrerete settecentesca Chiesa di Santa Maria dell’Idria.  Poco lontano si trovano Palazzo Cosentini e Palazzo Bertini entrambi tardo-barocchi ed inseriti nell’elenco del patrimonio del’UNESCO.
Un altro edificio che merita di essere visitato é la Cattedrale di San Giovanni che si trova nella piazza omonima. La città ospita anche  il Museo Archeologico lbleo istituito nel 1961 per raccogliere i materiali degli scavi condotti in tutto il territorio ragusano.
Se ci si sposta un po’ dalla città, a circa 20 km, si raggiunge una delle attrattive più apprezzate da chiunque sia venuto in visita nei pressi del ragusano:  il Castello di Donnafugata. Il castello, occupa una superficie di 2500 mq ed è dotato di ben 122 stanze. E’ circondato da un ampio parco di circa 8 ettari adornato da vegetazione di  specie mediterranea e da piante esotiche. Nel parco vi sono anche fiabesche presenze, come il labirinto in pietra, delle grotte artificiali ed un tempietto circolare.

C’è solo l’imbarazzo della scelta, basta solo definire il profilo dell’avventore balneare e fare la scelta più appropriata. Marina di Ragusa, frazione di Ragusa, è una cittadina sul mare, località turistico – balneare frequentata soprattutto da giovani e turisti, ricca di lidi attrezzati, locali e discoteche per tutti i gusti e tipi di divertimenti. Sampieri e Donnalucata, invece, sono consigliati a chi preferisce una vacanza più all’insegna del relax e per chi non ama la confusione, nonostante anche qui distrazioni e locali notturni non manchino.
Se vi state chiedendo qual a sia la località dov’è ambientata la vita del ben noto personaggio “Commissario Montalbano”, del grande Camilleri, ecco svelato il mistero: è Punta Secca, una frazione di Santa Croce Camerina,  chiamata dagli abitanti “A sicca”  a causa della presenza di una piccola secca (formazione di scogli a pelo d’acqua) di fronte alla spiaggia di levante. La casa di Montalbano è sita proprio nella piazzetta del piccolo borgo marinaro.
La zona di Vendicari è, probabilmente, il posto di mare più bello della Sicilia, un paradiso terrestre per chi ama le zone di mare un pò impervie ed ancora selvagge, luogo assolutamente imperdibile. Approfittando dell’obbligato tragitto in macchina, partendo da Scoglitti, località di mare così chiamata per la presenza di numerosi  “scugghitti” in mezzo alle distese sterminate e dune di sabbia, e arrivando a Vendicari si attraversa un tratto molto lungo della costa che offre numerosi spunti per fermarsi al mare.
Iin località San Lorenzo la costa è formata da spiagge ed alcune zone rocciose, dove troverete Cala Mosche, luogo nel quale vale la pena fermarsi. Altra località interessante è l’Isola delle Correnti, la più a sud dell’isola, punto d’incontro tra il mar Mediterraneo e il Mar Ionio. La zona è molto frequentata da surfisti. L’isola  è unita dalla terra ferma da una piccola lingua di terra, spesso immersa nell’acqua dove,  grazie alla presenza di diverse zone argillose, è possibile fare dei fanghi, vero tocca sana per la pelle. Sulla strada per la riserva di Vendicari, troverete altri luoghi interessanti quali la spiaggia Karatois, punta delle formiche, le località di Pozzallo e Portopalo di Capo Passero,  Marzamemi con la sua spiaggia e quindi, finalmente, Vendicari, una stretta striscia di terra lungo la fascia costiera che va da Noto a Pachino. E’ una vera oasi di pace e ristoro sia per le molte specie di uccelli che la abitano, che per coloro i quali vogliono della follia della vita cittadina e vivere momenti di profondo legame con la natura ed il mare.

La grotta dell’Addaura con i suoi famosi graffiti raffiguranti essere umani ed animali del paleolitico superiore, si trova a pochi chilometri da Palermo, sui pendii settentrionali di Monte Pellegrino soprastante Mondello. Recentemente sono state scoperte in Sicilia altre grotte con graffiti come nell’isola di Levanzo ed alcune note vicino Trapani e Termini Imerese.

Le grotte dell’Addaura si trovano a circa 70  metri sul livello del mare, in un complesso formato da tre grotte  dove sono stati rinvenuti resti di ossa e strumenti vari, probabilmente utilizzati per la caccia. Nei livelli più profondi della grotta ad ovest è stato, inoltre, recuperato materiale paleolitico e resti di elefanti nani. Tali resti sono custoditi nel Museo Archeologico di Palermo.
La loro fama, in ogni caso, è dovuta soprattutto alla presenza di un  complesso di graffiti (incisioni, dei segni scavati nella roccia con degli utensili appuntiti di vario materiale) che decorano le pareti e che costituiscono un caso unico nel panorama dell’arte preistorica rupestre.

All’interno delle grotte, più in profondità, è possibile ammirare, muniti di caschetto da esploratore con luce incorporata, magnifiche formazioni stalagmitiche, visita sconsigliata per chi soffre di claustrofobia!.
Soltanto in una delle tre grotte dell’Addaura, cioè in quella centrale sono raffigurate figure umane oltre ovviamente, alla presenza di svariate specie di animali: bovini, cervi, cavalli selvatici.

I graffiti della grotta centrale sono venuti alla luce per caso. Alcune bombe, depositate li dagli Americani durante la guerra, sono esplose accidentalmente e lo spostamento d’aria ha sgretolato lo strato di incrostazioni che nel frattempo si era formato. Queste incrostazioni coprono ancora la maggior parte delle pareti e bisognerà toglierle con la massima cautela.  In questo luogo non è stato scoperto alcuno strato archeologico ma l’originale livello di occupazione doveva essere molto più alto dell’attuale, poiché le tracce sulle pareti sono ad un’altezza di circa tre metri. Anche i graffiti si trovano in alto e bisogna adoperare una scala per poterli osservare.
L’importanza di questo ritrovamento sta anche nel fatto che è rarissimo trovare raffigurazioni di uomini in altri siti dove l’arte rupestre è presente, e la spiegazione su cosa queste figure umane rappresentate stiano facendo continua a solleticare la fantasia di tutti gli studiosi.
Come tutte le cosa belle e rare però, anche le nostre care grotte sono da un po’ inavvicinabili. Fino al 1997 erano visitabili, da quella data in poi il sito è stato chiuso al turismo a causa della instabilità del costone roccioso. Si sarebbero dovuti fare lavori di consolidamento, ma ad oggi ancora è tutto fermo, purtroppo.

Il famigerato calore siciliano si manifesta nelle più svariate forme: dal dialetto ai costumi tradizionali, dall’arte del legno al teatro popolare dei pupi, dalle feste religiose ai riti stagionali. Tutto questo ed altro ancora fa parte della cultura siciliana ed aiuta a conoscere la loro storia ed il loro modo di vivere.
Il dialetto oggi è ancora molto parlato non solo nelle classi meno abbienti o nei borghi dell’interno, come avviene generalmente altrove, ma più o meno da tutti, soprattutto in famiglia.
Vi si presentano di seguito, alcuni degli elementi tradizionalmente più rappresentativi della cultura siciliana.

IL CARRETTO SICILIANO

La motorizzazione ha fatto sparire dalle strade i famosi carretti in legno. Questi, nati come carri agricoli, sono diventati un tipico esempio di artigianato e cultura siciliana, vere opere d’arte. Gli esemplari più antichi si fanno risalire al XVIII secolo poiché prima di tale periodo lo stato pessimo delle strade non permetteva l’uso di carri e ai trasporti provvedevano le sole bestie da soma. Le decorazioni ed i temi venivano commissionate ad esperti artigiani, i quali intagliavano il legno e dipingevano le vicende dei paladini di Carlo Magno oppure eventi miracolosi, momenti di vita familiare, aspetti di attività lavorative e, non di rado, fatti di cronaca nera che avevano particolarmente colpito la fantasia popolare. I pochi pezzi che si sono salvati dall’usura sono diventati oggetti preziosi in genere  acquistati da amanti dell’arte o antiquari, che li rivendono a caro prezzo. E’ difficili ma non impossibile, incontrarne ancora per le strade. Sono visibili, invece, a Palermo, nel museo etnografico “Pitré” nel parco della favorita, dove sono raccolte le più importanti testimonianze sugli usi, costumi e tradizioni siciliane.

IL TEATRO DEI PUPI

L’avvento e la diffusione dei mezzi di comunicazione di massa hanno fatto precipitare la crisi nella quale già versava uno degli spettacoli siciliani  più tipici: il teatro dei pupi, del quale sono controversi sia la data che il luogo di nascita. Il fatto che nell’Ottocento esistano pupi in altre città meridionali, oltre che in Sicilia, potrebbe convalidare la tesi di quanti attribuiscono agli spagnoli la paternità di questo teatro. Certo è che tale spettacolo prese piede in Sicilia tra il Settecento e l’Ottocento e rappresentò per il popolo uno dei rari momenti di evasione e di divertimento i cui potesse godere. La marionetta, armata di lucenti spade, nasce dall’esperienza dei cantastorie unite al pregiato lavoro artigianale. I pupi vengono manovrati dai “pupari”e rievocano le vicende degli antichi poemi cavallereschi. Pur ispirandosi a vicende epiche in realtà l’intento è quello di rappresentare aneddoti quotidiani o fatti che ricordano il modo di vivere e di pensare siciliano: proprio per questo  motivo il teatro dei pupi è riuscito a sopravvivere per tantissimi anni. Oggi molti artisti hanno chiuso i teatri e venduto i pupi, per cui è difficile assistere a tali spettacoli. A Palermo nel museo internazionale delle marionette, sono raccolti i pupi appartenenti a varie scuole italiane ( palermitana, catanese, napoletana), e curiosi pupazzi provenienti da tutto il mondo.

MANIFESTAZIONI LOCALI

La celebrazione di feste, antiche o recenti, pagane o religiose, è un rituale estremamente sentito in Sicilia. Per altro, le feste e festività sono numerosissime, poiché accanto a quelle tradizionali festeggiate in tutta l’isola( pasqua, ascensione, feste per i morti etc..) ve ne sono altre festeggiate solo in determinate località, come per esempio le sagre paesane o i festeggiamenti per il santo protettore per ringraziarlo per qualche particolare miracolo.
Palermo festeggia con venerazione Santa Rosalia che la liberò dalla peste; Catania organizza l’annuale fistinu  per sant’Agata, che la salvò da un’eruzione dell’Etna; Siracusa ricorda santa Lucia che fu qui martirizzata. I siracusani ancora oggi sostengono che la statua della santa impallidisce quando passa davanti alla colonna dove fu legata dai suoi aguzzini. Avola e Noto si sono lungamente contese le reliquie di san Corrado, che morì sul confine tra le due città. La leggenda vuole che gli avolesi  non riuscirono a trasportare la bara perché pesantissima; miracolosamente la bara divenne leggera non appena fu sollevata dai  notinesi. A san Corrado fa un riferimento un modo di dire: «E chi sugnu san Currau ch’allaricau la ‘rutta cu li spadde?» (E chi sono san Corrado che allargò la grotta con le spalle?), in ricordo della leggenda sul santo che, non avendo abbastanza spazio, allargò la grotta con le spalle.
La Settimana Santa è scandita, in tutta l’isola, da riti e manifestazioni che ricordano la Passione.
L’antichissima processione dei Misteri del venerdì Santo meriterebbe un viaggio a Trapani. I “Misteri” sono delle statuette in legno, scolpite da artigiani del XVI-XVII secolo, decorate con vesti stupende e preziosi ornamenti. Raffigurano episodi della Passione di Cristo e vengono portati a spala dai rappresentanti delle antiche corporazioni, a suon di musica e con soste per consentire ai massari (portatori) di riposare. Dai balconi delle case piovono petali di fiori. Un altro spettacolare dramma religioso-popolare si svolge a pasqua ad Adrano, in provincia di Catania. La rappresentazione ha luogo in piazza Umberto I, dove viene eretto un palco raffigurante da una parte il paradiso e dall’altra l’inferno. Il testo è attribuito  ad un sacerdote adranita del XVIII secolo: la Morte viene uccisa dall’Umanità. Lucifero sfoga su questa la sua ira,
ma l’arcangelo Michele vigila. La diavolata simboleggia il trionfo del bene sul male.

Dalla scuola poetica ai giorni nostri
La letteratura italiana deve molto alla Sicilia. Fu infatti qui che nell’ambiente aristocratico della corte di Federico II di Svevia che nacque la poesia in lingua volgare (1194-1250). All’epoca molti esponenti del certo laico e colto si raccoglievano intorno alla sua corte e per evadere dalle noiose routine quotidiane coltivarono la letteratura prendendo come modello le tematiche della letteratura provenzale cantavano dell’”amor cortese” ma in una lingua completamente nuova, dando così vita alla scuola poetica Siciliana.
Secondo Dante, che per primo rilevò l’importanza storica e artistica di questo gruppo, il capo scuola dei siciliani fu Jacopo da Lentini, l’inventore del sonetto, l’innovazione metrica più originale ed innovativa della scuola. Purtroppo però, nonostante l’indiscussa importanza storica che la scuola Siciliana possiede, essa non ebbe sviluppi poiché troppo legata alla fortuna della corte di Federico II tanto che si dissolse quando la dinastia Sveva conobbe la sua fine.
Tra i primi anni del 300 e la metà del 400 la cultura umanistica diffuse l’importanza della filologia, tanto che i personaggi di spicco del periodo, come Giovanni Aurispa e Antonio Beccatelli, il primo nato a Noto ed il secondo a Palermo, si dedicarono quasi esclusivamente a dar nuova vita a testi antichi, senza donare contributi originali, ma producendo materiale importantissimo dal punto di vista accademico.
Il 600 vide un notevole sviluppo delle idee manieriste. I massimi rappresentanti del periodo furono Giambattista Marino esponente del Barocco letterario,  ed il poeta e drammaturgo Giuseppe Artale.
Il 700 è poco rilevante per quanta riguarda i contributi individuali. Da evidenziare, solo il movimento dell’Arcadia, accademia letteraria che propugna la reazione al manierismo ed il ritorno ai classici.
Per avere di nuovo opere di primo piano, bisogna aspettare l’800 quando la Sicilia vivrà la seconda grande stagione della sua cultura letteraria..Degno di nota è Giovanni Meli, medico, abate, professore e poeta esponente del ritorno all’antica tradizione bucolica della Sicilia. Alla fine del secolo si diffonderà il neoclassicismo. Decisive furono, per l’affermarsi di questa nuova corrente, le scoperte archeologiche di Johan Winckelmann che nella sua storia del’arte antica pone come ideale di perfezione l’arte classica. L’archeologo e scrittore Ignazio Paternò Castello, principe di Biscari (Catania 1719 – 1786) fondò l’accademia degli etnei e condusse numerosi scavi archeologici in tutta la Sicilia, tanto che aprì un museo all’interno del suo palazzo barocco.
Da menzionare ancora l’ottimo poeta e traduttore Mario Rapisardi (1844 – 1912) che deve il suo successo anche alle spietate e spesso immotivate critiche di Giosue Carducci. Piccola curiosità: il carattere già ribelle si esasperò a seguito di queste continue liti con il Carducci e a causa della separazione dalla moglie, innamoratasi del Verga!

Il Verismo
Con il verismo, sorto intorno al 1870, la letteratura Siciliana vive un nuovo periodo. Il verismo teorizzò e produsse una narrativa piuttosto attenta ai problemi umani e sociali, volta a dare una rappresentazione impersonale e fedele della realtà. I maggiori esponenti di questo movimento furono Luigi Capuana (Mineo 1839 – Catania 1915), Giovanni Verga (Catania 1840 – 1922) e Federico de Roberto di padre napoletano e madre catanese. Il primo fu il maggiore teorico del verismo e la sua opera più famosa è Il “Marchese di Rocca verdina”, storia di una lotta tra un uomo criminale e violento  che vive fuori dalle legge morale e l’inesorabilità della legge stessa. L’esponente  più prestigioso, invece, fu proprio il Verga nato da una famiglia modesta e dalle antiche tradizioni di Vizzini. Dopo i primi lavori legati ancora al romanticismo (come “storia di una capinera”, “una peccatrice” ecc..) nascono ignorati e critici dai contemporanei i suoi più illustri ed originali lavori, quali le “Novelle rusticane”, “Vita dei Campi” ed i famosissimi romanzi dell’opera” I Vinti”, rimasta incompiuta: “I Malavoglia” e “Mastro don Gesualdo”. A chiudere la triade verista è Federico de Roberto, allievo del Verga, che ci ha regalato “I Viceré” (1894) storia del declino di un’aristocrazia famiglia catanese, gli Uzeda,  romanzo dal quale per altro è stato recentemente tratto un film.

Il teatro e Pirandello
Fino ai primi anni del 900 domina il teatro veristico o borghese, che tende a rappresentare la vita quotidiana, soprattutto nelle sue tematiche amorose. Le opere più valide sono quelle in dialetto, i primi drammi di successo. Menzioniamo nuovamente Capuana,  Nino Martoglio (Belpasso 1870 – Catania 1921), il messinese Alfredo Cesareo.
Grandi cambiamenti culturali avvennero a causa della guerra mondiale: nasce in questo periodo il teatro del grottesco che sulla scia Shakespeariana fonde il comico ed il tragico. Tra i suoi rappresentanti annoveriamo Enrico Cavicchioli (Pazzalio 1885 – 1954) ed il Caltanissettese Pier Maria Rosso, la cui fama è stata oscurata dalla fortuna di Luigi Pirandello (Agrigento 1867 – Roma 1936), il più grande tra gli scrittori di teatro Siciliani.
La grandezza di questo autore consiste nell’aver inventato un teatro nuovo, creando personaggi drammatici, uomini agitati da dubbi ossessivi, afflitti da problemi insolubili, prigionieri di apparenze che si sovrappongono alla realtà. Della ricca produzione ricordiamo il romanzo “il fu Mattia Pascal”, “Liolà”, “Così è (se vi pare)”,  e l’opera più originale che racchiude in se tutta la problematicità del suo teatro, “Sei personaggi in cerca d’autore”.

Da Quasimodo ai nostri giorni
La Sicilia dopo i veristi e Pirandello continua ad essere terra di grandi scrittori. Salvatore Quasimodo (Modica 1901 – Napoli 1968) sensibile all’ermetismo nelle sua prime poesie tratta la contemplazione della natura nelle varie stagioni e l’amore per la sua terra d’origine per poi spostare, in tempi più maturi, la sua attenzione verso i grandi dilemmi dell’uomo: l’amore, il dolore, la solitudine ecc.
Promotore  ed anticipatore di numerose correnti, Elio Vittorini nacque a Siracusa ma trascorse l’infanzia in giro per svariate località della Sicilia. La sua fu una  produzione molto ricca, ed il suo capolavoro è senza dubbio “Conversazione in Sicilia”, del 1941. Nel 1959 fondò, inoltre, con Italo Calvino la rivista Menabò.
Giuseppe Tomasi di Lampedusa è l’autore de” Il Gattopardo”, pubblicato postumo  nel 1958. Ebbe uno straordinario successo tanto che fu la prima opera in Italia a superare le 100 000 copie venduti ed il regista Luchino Visconti n trasse una celebre pellicola.
Vitaliano Brancati, nato a Pachino, scrisse della borghesia della sua regione con un’ironia tipicamente sicula bonaria in apparenza ma in realtà profondamente spietata. Il Bell’Antonio fu il romanzo in cui raggiunse la più completa espressione della sua poetica.
Profondamente legato alla Sicilia e radicato nella sua terra è Leonardo Sciascia nato a Racalmuto nel 1921. Le sue opere sono coraggiosi atti di accusa, essendo mosso da un vivo impegno civile e politico. Fra le sue opere più importanti ricordiamo  “Il giorno della civetta”, “L’Onorevole”, “Candido, ovvero un sogno fatto in Sicilia” per citarne solo alcune. In tutte, però, egli esamina e descrive la realtà, i suoi mali endemici, ne analizza le cause tentando di spiegare le ragioni di questo “modo di essere” siciliano.

Nel  1925 nasce Andrea Camilleri, a Porto Empedocle il papà del commissario Montalbano.
Gesualdo Bufalino (Comisio 1920) con “Le menzogne della notte”, vinse nel 1988 il prestigioso premio strega.
Tra le figure di spicco del novecento  troviamo anche Antonio Pizzuto, scrittore Palermitano che cominciò a pubblicare le sue opere molto tardi, dopo essere andato in pensione. La sua è una scrittura ardua ma sicuramente ricca e nuova.
Infine citiamo uno scrittore ancora vivente, Vincenzo consolo, nato a Sant’Agata di Militello nel 1933 e residente a Milano. Consolo ha scritto uno dei più belli libri degli anni ’70, “Il sorriso dell’ignoto marinaio”, libro che resta a tutt’oggi la sua prova migliore.
Infine, ecco un elenco di nomi, non esaustivo ovviamente,  di autori contemporanei da tenere d’occhio:
il poeta Mario Grasso, i due narratori raffinati del calibro di Giuseppe Bonaviri e Michele Perriera, menzione d’onore è dovuta alle signore della letteratura siciliana: Maria Attanasio, poetessa e scrittrice di Caltagirone, Silvana Grasso, nata a Macchia di Giarre, autrice di famose opere come  “La pupa di zucchero” e “Disìo” ; Silvana La Spina, figlia di padre siciliano ma nata a Padova, autrice tra le altre opere  del nuovo romanzo “Uno sbirro femmina” .  Sul fronte maschile le menzioni spettano al palermitano Roberto Alajmo e al siracusano Paolo Di Stefano.
Ed ancora incantevole l’horror romantico di  Chiara Palazzolo (“Ti porterò nel sangue”), l a poesia struggente di Anna Vasta in “Sposa del vento”, Giosuè Calaciura , autore di numerosi romanzi di cui, il più recente è” Urbi et orbi”…. Insomma, l’elenco sarebbe ancora molto ricco, ma tutto ciò ci serve solo per dire e sottolineare che il fermento letterario e culturale non si è mai arrestato, e la splendida Sicilia, dalle mille contraddizioni, e la sua letteratura di denuncia, di svago, dell’ironia e della diffidenza continua a regalarci grandi  opere pregne di orgoglio siculo.

Palermo è una delle più importanti  città del sud Italia, capoluogo di provincia e di regione, distesa su un ampia insenatura della costa tirrenica ai piedi di Montepellegrino (600 m), sul limite della fertile e verdeggiante conca d’oro. Grazie alla sua felicissima posizione è sempre stata, storicamente, sede strategica per transiti mercantili e commerciali ed a tutt’oggi il traffico portuale è vivacissimo grazie alle sue industrie ed al florido commercio attivo. Ciò che fa di questa dibattuta città  una delle mete turistiche più ambite italiane sono le importanti testimonianze artistiche e storiche che custodisce, la posizione climatica privilegiata ed il magico paesaggio con parchi e boschi rigogliosi, riserve naturali, pianure sconfinate, monti e spiagge meravigliose. La ricchezza delle risorse artistiche e storiche è a testimonianza del suo ruolo millenario di crocevia tra Oriente ed Occidente, approdo di razze lingue e culture differenti che hanno contribuito a rafforzare un l’identità di questo popolo, fortemente orgoglioso ma cordiale e caloroso. Un’identità che nel tempo ha saputo coniugare il meglio donatogli dagli altri popoli al bisogno endemico di indipendenza e libertà. Numerose furono infatti le dominazioni subite nell’arco della sua storia. Le mescolanze dominatrici, dalla Francia alla Turchia, dal Nord Europa all’Africa, hanno portato Palermo a configurarsi come un ricco centro con una inestimabile confluenza di forme e stili, (Medioevo, Barocco, Rinascimento, Gotico..) che ha spesso dato vita ad originalissime creazioni artistiche, architettoniche e decorative.
Il nome “Palermo” deriva dal greco “Panormos (παν-όρμος)” che significa “tutto porto” ed è chiamata così per la profonda insenatura che consentiva un facile approdo. E’ Stata una città punica di nome Ziz come Mozia e Solunto. Nel 254-253 a.C fu conquistata dai romani che la difesero dai continui attacchi Cartaginesi.
Il centro originario della città, il suo nucleo, fu fondato tra due corsi d’acqua che prendono il nome di “Kemonia” e “Papireto”, oggi scomparsi. L’epoca di maggiore splendore risale alla seconda metà del IX sec. quando, dopo un centenario possesso Bizantino, i Saraceni ne presero il controllo e la trasformarono in una delle città più splendide del tempo e ne fecero il capoluogo dell’intera isola.
A testimonianza di quel periodo sono oggi ancora ammirabili il “Castello della Zisa” ed il “Parco della Favorita”, polmone verde della città la cui strada termina nella località balneare di “Mondello”.
Passata ai Normanni nel 1072, che la scelsero come capitale del loro regno, vide crescere la sua fama ed importanza come snodo commerciale tra l’Europa e l’Asia ed ebbe un notevole sviluppo non solo economico ma anche culturale. Federico II infatti, uno dei più grandi sovrani per vivacità intellettuale, larghezza di orizzonti culturali e religiosi, vi installò la sua corte cosmopolita e la rese un centro culturale fervidissimo. Le sue spoglie sono oggi conservate in un sarcofago custodito all’interno dell’imponente meraviglia che è la “Cattedrale” di Palermo. Le testimonianze dell’epoca ce la descrivono ricca di splendide costruzioni immerse nel verde dei suoi parchi lussureggianti e all’avanguardia  nelle colture agricole più diverse.
Dopo il periodo Angioino, dal quale uscì grazie alla cacciata di Carlo d’Angiò con la rivolta dei vespri (1282) che si rifugiò a Napoli, la città di Palermo rifiorì sotto gli Aragonesi, i quali apportarono grossi cambiamenti alla città.
Siamo nel 1494 e durante il regno di  Ferdinando d’Aragona la Sicilia venne annessa alla Spagna e Palermo diventava sede dei Viceré, i governatori a cui veniva affidato il potere nell’isola, potere da condividere con i baroni. Nonostante l’accrescere dei privilegi nobiliari a discapito del popolo, la città vede rilanciare l’attività artistica e la costruzione di sontuosi edifici pubblici: di questo periodo è la suggestiva chiesa di “Santa Maria dello Spasimo”, per esempio.
Alla morte di Ferdinando la corona di Sicilia passò a Carlo V, della dinastia degli Asburgo, periodo nel quale la città si arricchisce dal punto di vita dell’urbanistica grazie all’inaugurazione di “via Maqueda” ed alla realizzazione, scenografica, dei ”Quattro Canti” con punte di eccellenza circa le realizzazioni scultoree come le statue innalzate ai sovrani, per esempio quella di Carlo V in “Piazza Bologna”, o la realizzazione, avvenuta un paio di anni prima della morte del sovrano, di “Fontana Pretoria” comunemente chiamata dai palermitani “Piazza della vergogna” a causa della nudità dei corpi delle statue.
Da qui in poi, e per lungo tempo, fu sotto il dominio spagnolo, a parte qualche breve periodo in cui la città passò sotto la dominazione Savoia ( 1713-1718) e  Austriaca (1720-1735).
Seguì il dominio Borbonico, al quale pose fine Garibaldi con la spedizione dei Mille il 27 maggio 1860.

Il centro storico della città è delimitato dalle vie Cavour a nord-ovest, Lincoln e Tuköry  a sud-est, che si snodano quasi parallelamente all’antica cinta muraria. La zona intera, d’impianto medievale con tutta una serie di vie irregolari e strette, è tagliata da due assi che si incontrano ortogonalmente nella splendida piazza Vigliena, meglio nota come i “Quattro Canti”. Questi assi ideali sono formati dalle vie Vittorio  Emanuele, anticamente conosciuto come “Cassaro” (el Kasr= il castello) e Maqueda. La grande croce simbolica formata dalle due strade, divideva la città in quattro quartieri: Capo o Monte di pietà, Loggia o Castellamare, Kalsa o Tribunale, Albergheria o Palazzo Reale. Attorno al nucleo antico si è andata sviluppando la città moderna, soprattutto in direzione nord-ovest nell’area ai piedi di Monte Pellegrino, dove si apre il porto.
Oggi Palermo conta più di 660.000 mila abitanti e, se si considera la forte espansione anche nell’Hinterland, fenomeno in forte aumento soprattutto in questi anni, supera il milione di abitanti.

Capo Zafferano è collocato fra la piccola città di Sant’Elia e il piccolo villaggio di pescatori  di Aspra. Il capo ha la forma di un capello alla Napoleone e penetra nel Mar Tirreno. Sulla punta del capo era presente un piccolo fortino oggi in disuso e ospita soltanto il faro rosso che si illumina quando viene la notte.
Il posto è famoso per i pescatori e i sub perché le acque sono molto profonde e sono presenti molte specie di pesce e crostacei.Il migliore modo di scoprire Capo Zafferano è di lasciare la macchina sulla piccola strada che lo raggiunge (uno scorcio della SS113) e proseguire a piedi, il panorama della stradina che porta alla punta è assolutamente stupendo, si vede la costa a sinistra fino a Cefalù e le isole Eolie (quando la visibilità è buona), a destra si distingue perfettamente la baia di Palermo e Capo Gallo. Potete ultimare  la visita scendendo al livello del mare per vedere soltanto da lì la grotta Agnone e le acque turchese. Da notare che il “tetto” del capo è una riserva naturale dedicata alle centinai di gabbiani che nidificano proprio qui.

Non mancate i tramonti su Capo Gallo d’estate, sono favolosi.

Foto a cura di Stéphane Martin

Il 1968 viene ricordato nei libri di storia per gli sconvolgimenti sociali e politici che hanno avuto apice in quell’anno, ma per i Siciliani il ‘68 è stato l’anno del violentissimo Terremoto del Belice. Nella notte tra il 14 e il 15 Gennaio una violenta scossa di magnitudo 6,4 della scala Richter sconvolse una vasta area della Sicilia Occidentale tra la Provincia di Agrigento, quella di Trapani e quella di Palermo. L’epicentro del terremoto fu individuato tra Gibellina, Poggioreale e Salaparuta, nel cuore della Valle del Belice. All’epoca questa zona non era ritenuta a rischio sismico, per questo motivo le prime notizie che danno i giornali del sisma parlano di pochi danni e qualche ferito, purtroppo solo dopo che arrivarono i primi soccorsi ci si rese conto della gravità della situazione, un pilota impegnato nelle ricognizioni della zona disse:”Uno spettacolo da bomba atomica [...] Ho volato su un inferno”.

I superstiti accampati ai margini delle macerie delle loro case vivevano in uno stato di totale indigenza, gli aiuti furono lenti e disorganizzati e i feriti migliaia, le sale operatorie di Sciacca, Palermo e Agrigento lavorarono senza sosta mentre le scosse continuavano a susseguirsi una dopo l’altra. Nei paesi si continuò a scavare senza sosta in cerca di sopravvissuti mentre l’impietosa pioggia invernale rendeva tutto più difficile lento e faticoso.

Su 14 paesi colpiti Gibellina, Salaparuta e Montevago erano stati rasi al suolo, Poggioreale era solo uno scheletro in disfacimento, 70.000 i senza tetto, migliaia i feriti e i morti 370. “Il terremoto del 1968 mise drammaticamente a nudo lo stato di arretratezza in cui vivevano quelle zone della Sicilia occidentale, in primo luogo nella stessa fatiscenza costruttiva delle abitazioni in tufo, crollate senza scampo sotto i colpi sussultori del sisma. Le popolazioni di quei paesi erano composte in gran parte da vecchi, donne e bambini, visto che i giovani e gli uomini erano già da tempo emigrati in cerca di lavoro. Questo dato rappresentava il disagio sociale che lo Stato conosceva e trascurava, così come trascurò le conseguenze del sisma, che hanno rappresentato, in fatto di calamità naturali, uno dei primi, e tristemente celebri, casi italiani nella storia del dopoguerra: l’impreparazione logistica, l’iniziale inerzia dello Stato, i ritardi nella ricostruzione, le popolazioni costrette all’emigrazione, lo squallore delle baracche per coloro che restavano.” (Belice 68, terre in moto Rai: La storia siamo noi).

“Anche i successivi e tardivi stanziamenti economici per la ricostruzione diedero luogo ad opere faraoniche spesso inutili, quali la città di Gibellina, issata a vessillo della ricostruzione in quanto progettata da famosi architetti e artisti ma assolutamente mal pensata in merito al fattore più importante che sta alla base della ripresa economica, ovvero l’occupazione lavorativa per gli abitanti e i luoghi di socializzazione degli abitanti. Si pensi che la ferrovia Salaparuta – Castelvetrano che collegava la maggior parte dei centri dell’area terremotata con la zona costiera, distrutta dal sisma non venne mai più ricostruita, nonostante avesse un buon traffico viaggiatori. Venne finanziata e costruita l’autostrada Palermo – Mazara del Vallo, che venne soprannominata da molti l’autostrada del deserto, al posto della viabilità ordinaria dissestata, invece di far fronte alla ricostruzione della viabilità ordinaria di collegamento tra i centri abitati, opera più essenziale ed urgente, che invece languì per lungo tempo.
Gli anni che seguirono il terremoto furono costellati da appalti, buone intenzioni, proclami, stanziamenti. Fatto sta che ancora oggi non tutto è stato ricostruito; e tornano così attualissime le lotte che Danilo Dolci intraprese a favore della popolazione e contro il malaffare politico-mafioso. Leggendario l’impegno da lui profuso, le frasi scritte sui muri dei ruderi, quali: “La burocrazia uccide più del terremoto”, “Qui la gente è stata uccisa nelle fragili case e da chi le ha impedito di riappropriarsi della vita col lavoro”, “Governanti burocrati: si è assassini anche facendo marcire i progetti” per sensibilizzare l’opinione pubblica nazionale.” (Rai educational: La storia siamo noi)

Oggi la Valle del Belice, pur profondamente trasformata si sta riprendendo, i centri abitativi distrutti sono stati ricostruiti a poca distanza da quelli vecchi, Poggioreale, in parte come Gibellina, fu ricostruito con quello stile che non ha nulla a che fare con un centro abitativo a dimensione umana, gli anziani si muovono tra strade che non riconoscono mentre i ruderi delle loro case si sbriciolano anno dopo anno a poca distanza sotto i loro occhi, Poggioreale non è soltanto un paese morente, è anche la specchio dello spirito dei suoi abitanti, dall’animo profondamente ferito dalla superficialità e dall’incuria che la società ha mostrato nei loro confronti.

Marina Cerami